多图实拍:风情万种的越南游和柬埔寨之旅（图）

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 先上一张越南火车的照片


　　街头的出租车，好象我们的QQ


　　第一顿午餐，是越南春卷(Spring Roll)和凉拌米粉(Rice Noodle)。中间那个绿色塑料盘子里的就是油炸过的春卷，蘸着青花小碗里酸酸甜甜的汁水；中间大盘各种蔬菜是放在米粉里拌着红烧肉一起吃的。


　　还剑湖，还剑湖被称为河内第一风景区，湖边大树高耸入云，颇有些杭州西湖的味道。林荫道上每隔20米还竖着各种越南共产党的宣传画，虽然看不懂，但每幅画的颜色都无比鲜艳而协调。


　　河内有不少法式建筑，带着浓厚的西方风情的建筑物前走过的都是传统的东方人的面容，这就是越南的风情吧。先看看法国航空的办事处。


　　像这样的建筑随处可见


　　越南的人力三轮车和国内的不一样，乘客是在前面，踩三轮的是在后面，车子很漂亮。


　　街头还有很多冰店，我们吃了一种“混合水果冰”，把西瓜、波罗蜜、香蕉、龙眼等水果搁一块儿，然后倒上炼乳，根据自己的爱好放入适量的碎冰，然后捣啊捣，就成了一种香甜美味的糖水啦，好像是8,000Dong。


　　下龙湾，可惜的是这一天阴天，没有了蓝天的映称，下龙湾的景色逊色许多。其实下龙湾就和桂林、普吉的攀崖湾风景比较相似，适合坐船慢慢在水上闲逛。


　　天姥寺(Thien Mu Pagoda)，位于距市区约4公里的香江河畔，是一座建于1601年的中国式寺庙，寺庙所在位置据说是越南皇家龙脉所在。这是天姥寺福缘塔。


　　在寺门口香江边上第一回看到了盛放的凤凰花，只是花较小又长得高，拍不出那种满树红花的美丽。


　　骑着自行、穿着越南国服奥黛的学生MM放学。奥黛与我们的旗袍有些相似，就是长到小腿肚、衩开到腰部，里面再穿上飘逸的长裤，发现顺化、会安的高中生也不知是大学生的校服就是白色的奥黛，很好看。难怪说越南“四苗条”：国土苗条、道路苗条、房子苗条、姑娘苗条。文 学城新闻


　　紫禁城(Tu Cam Thanh)又称顺化故宫，是越南现存最大的古建筑群，在美越战争中遭到轰炸，内部已几成废墟。门票55,000Dong，我们没有买票进去，只是在门外转了一下，然后在门口的参天古树下乘凉参观往来的人们。


　　会安的客栈，9USD标间带空调、吊扇、独立卫生间、热水。这是客栈的走廊，具有浓厚的异域风情。


　　会安是一座安静质朴的小镇，你可能会发现它和我们的西塘、丽江有很多相似的地方，因此到了这里，颇有些他乡遇故知、身在异乡不是客的感觉。先看一张夜景。


　　沿着河边都是这样的法式建筑，都是酒吧餐馆，老外颇多。这点和丽江比较相似，只是这里的酒吧通常没有吵人的音乐声，很安静，适合发呆。



　　还有这样的露天小吃摊，可惜只供应早餐没有夜宵。


　　看看小铺，这里卖的是布艺、围巾、小饰品


　　会安被称为“裁缝之城”，成衣店、定制服装店布满古镇。


　　会安古镇的老宅很多，街头巷尾随处转转就能发现一处漂亮房子，有法式的，但由于这里是中国人在越南定居的第一城，因此受中国文化影响深远，经常也能看见这样的中式建筑。清晨的阳光把斑驳的古墙染成了金色，预示着今天又将是一个艳阳高照的日子。


　　再贴


　　很象西塘的石皮弄啊


　　好喜欢这样的水边古镇。


　　卖早点的老婆婆不会说英语，但给了我们除了美食，还有和蔼、好客的微笑。凉拌米粉好像是5,000Dong一碗，中间那碗是用来挤柠檬汁拌米粉的，杯子里的冰豆浆是2,000Dong/杯，后来我们又喝的类似绿豆刨冰一样的饮料也是2,000Dong。


　　又看到清晨摆渡过来上学的“奥黛MM”


　　开始还以为这两位老奶奶在唠家常，看了一会才知道她们是通过手拉手比划在讨价还价，就好像中国古时候人们手缩在袖子里谈价钱一样。


　　会安上了年纪的妇女还穿着传统的越南服装，带着传统的竹篾编山罗。年轻人的穿着已经和我们差不多了，T-shirt+牛仔裤。


　　越南人认为男人适合干智力劳动，而女人只适合干粗活，所以越南女人既要管家，又要做事，却宠出了男人们的大男子主义。艰辛的生活使越南女子变得坚韧强悍，尤其是在这样比较传统的古镇，清晨的集市上都是在外挣钱的女子。


　　越南的瓷器很出名，会安尤其多这样手绘的盘子、碗。


　　西贡(SaiGon)。背包客云集的范五老街(Pham Ngu Lao Str.)。


　　看看越南特色的苗条的房子，通常都是3-5层楼的。


　　清晨当地人的集市，还是越南妇女出来做事的多。


　　西贡是一个很小资的城市，也是越南最现代化的都市了，那里有很多高楼，还找到了柏盛购物中心，卖的都是诸如D&G等一类的名牌。大街上随处可见咖啡馆、冰淇淋店。这家名为HighLand的咖啡店是连锁的，有点类似Starbucks。


　　西贡市政厅(Thu So Uy Nham Dan Than Pho)，典型的法式建筑风格。


　　市政厅不对外开放，但从外面欣赏已足够让人震撼。


　　再上一张夜景，宛若水晶宫


　　红教堂(Nha Tho Duc Ba)，位于Han Thuyen街。是由法国人按正统罗马建筑风格修建的，典型的文艺复兴时期的风格，是西贡最大的天主教堂。


　　位于红教堂旁边的胡志明市邮局(Buu Dien Thanh Pho Sai Gon)，是越南最大的邮局。这也是一栋充满法式风格的建筑，据说整个建筑模仿了万国博览会大楼。


　　屋顶的彩绘玻璃天窗是最大的看点。正中挂的是胡爷爷的像。


　　邮局里还有漂亮的工作人员。


　　再看一看夜色中的邮政局。


　　西贡街头帅帅的“交通协管员”


　　街边出售奥黛成衣的商店，没进去看，估计价格不菲。


　　椰子冰淇淋，里面是一整个大大的香草冰淇淋球，价格为40,000Dong。中间那个有点像香蕉船的名字叫“four seasons”，价格为35,000Dong 。


　　由于越南曾经是法殖民地，因此西贡街头有很多卖丁丁的画，丁丁在越南或丁丁在西贡当然是杜撰的 ，不过每幅画的色彩真的是很美啊。一般45,000Dong或3USD一幅A4大小的，大一号的是5USD。


　　忘记是谁说的：每一个美丽的城市都有一条河穿过其间。西贡也不例外，我们赶到西贡河边时已是黄昏，看看象不象黄浦江外滩


　　河边不例外地矗立着不少高楼，多数都是四、五星的酒店，也有办公楼。这个小型广场前有一座民族英雄的雕像，只是不知道他的姓名。广场前摩托车如梭般飞驰而过，也不见红绿灯的踪影，过个马路惊险无比。"


　　以上就是我们在越南的行程，其实5天的时间对于一个国家实在是无比匆忙，可惜我们都是抛不下各自工作的凡夫俗子，只能走马观花匆匆而过，留着遗憾无数不知何时才能再圆。

　　除了以上我们去过的河内、会安、顺化、西贡，越南还有著名的海滩芽庄(Nha Trang)，老外们喜欢在那里住上十天半个月的，忘记时间的存在，成天晒晒太阳潜潜水吃吃海鲜。

　　此外大叻(Da Lat)也是个好去处，那里由于地处高原，是越南最有名的避暑胜地，也被当地人称为“一生必去的蜜月圣地”，想必应该很美的。

　　暹粒，一家“南货店”，卖风干的鱼和肉


　　热带水果摊。卖给外国人价钱都很高，比如那种皇帝蕉，一把大约要2,000Riel，相当于半个美元，我们买了个芒果，花了1美元。


　　网上盛传的围巾


　　一个当地的小孩，记着网上说的带了一把糖去，给了他几颗。小小的糖果，在我们的眼中微不足道，却给他带来了那么多的满足，冲着我们的镜头天真地笑。


　　五月盛放，自然少不了凤凰花，随处可见的热带花朵，不大却分外艳丽。


　　还有三角梅，仿佛颜色也是更为浓酽。奇怪的是在热带看到的三角梅好像都是双色的


　　洞里萨湖据说是东南亚最大的淡水湖，Tonle就是河或湖的意思，Sap是淡水的意思。12-6月湄公河处于枯水期，洞里萨湖的水就会流入河里，而当6-11月湄公河涨水，河水就会倒流入湖。这样互相配合天衣无缝，既使湄公河免于洪水威胁，同时又保持了其足够的水量。

　　由于现在正处于湄公河枯水期，洞里萨湖水大量回流，因此湖的面积也相应较小，水深较浅，看上去水质也不干净，岸边裸露着很多泥土。


　　据说洞里萨湖是世界上鱼类资源最为丰富的一个湖。

　　为我们开船的是一对父子，小船老大才11岁，每天上午去公立学校上学，下午在船上补贴家用。他估计是对游客的镜头习以为常了，看了我们一眼，又专致地做着他该做的事：掌舵、发动、以桨控制方向，看着很辛苦的活被他轻松搞定。“穷人的孩子早当家”吧，也许他早早地懂得了生活的艰辛，所以看上去是那样的懂事。


　　著名的越南浮村Vietnamese Floating Village，这是一个水上村落，70%以上的居民来自越南，还有柬埔寨当地人以及部分缅甸人。他们在这里主要从事渔业，房屋随着旱雨季水位的变化而不断移动。


　　这里至少有几百个浮动的房子，有的驻家，有的是小商店，据说还有浮动的猪圈、浮动的学校、浮动的餐厅等等。房屋下面绑着竹子，想要固定的时候抛锚就可以了。


　　在这样的浮动家园里，生活应该是很艰辛的吧。日常的生活用水从哪里来？饮用水又是如何解决的？除了鱼类，蔬菜和水果怎样办到？


　　巴肯山上有一座巴肯寺遗址，巴肯寺信奉的宗教为印度教，供奉的主神是湿婆Shiva，别被音译误导，其实湿婆是位男性，为印度教中的毁灭之神。巴肯山上面朝西的那一边坐着各种肤色的人，都是为了看日落。


　　从巴肯山上下来，天色已晚，东方的天空中仍然有着云层挡在了太阳前面，依旧与朝霞满天的美景擦肩而过。


　　通往主殿的大道两侧各有一个蓄水池，当时是用于储存吴哥寺地下排水系统排出的雨水，共祭祀者在朝拜前洁身之用。这五座莲花蓓蕾神塔已成为了吴哥的代表，千万次地在明信片上、杂志上出现。


　　吴哥寺(Angkor Wat)，又称为吴哥窟、小吴哥。是由苏利耶跋摩二世(Suryavarman II)于1112-1201年建造的，信奉的宗教也是印度教，供奉的是毗湿奴Vishnu，是印度教中的保护神。吴哥寺是世界上最大的印度教建筑，也是吴哥建筑群中保存最完整的古迹之一，与埃及金字塔、中国万里长城、印度尼西亚婆罗浮屠千佛坛并称为东方四大奇观。

　　中央大道的两侧分别有两座library，我认为是藏经阁，经书都已不知去向，空留下千年的石阁默默迎送着日月。


　　中央大道的尽头就是主殿了。主殿建于三层台基之上，被三层方形回廊环绕着，全部用石头堆砌。进门前先看看第一层回廊的外观。


　　要进门啦


　　[color =#000000]第一层回廊长约800米，四壁上都是精美的浮雕，都是古印度神话《罗摩衍那Ramayana》和《摩诃婆罗多Mohabharata》里的故事片段，但我们几乎连这两部史诗的名字都记不全，面对着辉煌精致的艺术，只仿如文盲读报一般。由于回廊有屋顶，因此这些浮雕大部分得以保存下来。

　　这一幅是东廊南翼上雕的《搅拌乳海》的一部分。为了保护文物，所有的浮雕钱都拦着围栏。


　　在吴哥随处可见这样的窗，是我喜爱的篇章


　　这样的光与影，让我感到仿佛光阴就是在这样慢慢流逝，千年不变。


　　幽深的长廊，恍若时光的隧道，诱惑着我不断去跨过一个又一个门框，仿佛离尘世越来越远，离那个曾经繁荣的盛世越来越近。


　　跨过这样的门，穿过黑黑的屋子，看到的是通往天庭的阶梯。


　　第二层回廊里面摆满了神像，可是我们看见的都是残缺不全的。当地人会对那样的石头虔诚叩首，可是这些石像、这些神，连自己都保佑不了，最终也逃不脱被贩卖文物者的破坏，又怎能庇护他的信徒？

　　在见不到阳光的黑暗中，一回身看到残缺的石像，恍然不知身在何处，匆忙离开走入阳光里。阳光下，仿佛这些石头也是暖的。


　　开始了传说中最艰难、心悬半空却又舍不得放弃的朝圣，每个人都像壁虎一样手脚并用地向第三层平台爬去。“天梯”高13米，与地面成75-80度角，每级石阶很窄，而且被磨得呈弧面状。两眼紧紧盯着面前的石阶一鼓作气爬上了“众神汇集的地方”，来到了五座莲花蓓蕾状的佛塔底下。


　　在“离神最近的地方”休息，喝水吃面包，俯瞰天庭。


　　下去的时候选择了南面有扶手的石阶，这个地方就是“爱情梯”了。

　　相传30多年前有一对法国老夫妇来此地朝圣，妻子不慎摔下身亡，丈夫悲伤之余捐资在南面的石阶旁修建了扶手，以方便后人上下。尽管有扶手，还是觉得腿软。


　　从南门出来，再看一眼吴哥寺。


　　不过一看到豆蔻寺，疲劳在一瞬间消失。

　　豆蔻寺是由南北向排列的五个塔组成，是砖结构的。


　　20世纪考古学家重新把豆蔻寺修复，重新放上去的砖上都标有“CA”记号。


　　皇家浴池Srah Srang，到底是给皇家洗浴典礼用的，就是气派非凡啊。

　　这个雕塑是七头蛇那迦Naga，是水神，能给国家带来风调雨顺。所以每个寺的护栏上都装饰有那迦。


　　皇家浴池对面的斑黛喀蒂Banteay Kdei，这是一座信奉佛教的寺庙。门洞上方是著名的“四脸像”。


　　这座寺庙的中心寺塔和四周的长廊都已经倒塌，但走廊一样的幽深。


　　塔布茏是Jayaviravarman VII建造了献给他母亲的，信奉的是佛教。但想必国王在建造此寺时肯定想不到日后塔布茏会由于参天古树而更出名，间或由于一部叫《古墓丽影》的电影而更出名的吧。


　　有些大树还跨骑在围墙上，更甚的还穿透了建筑，导致寺院顶部的砖石倒塌下来，变成了废墟。


　　这些千年的古树和建造寺庙的岩石生长在了一起，天长地久，那样用力地拥抱着，仿佛一对相恋的爱人。

　　这个地方就是拍过古墓丽影的。


　　在塔布茏里看到这样一位“小仙女”，不推销纪念品，也不跟着游客乞讨，就那么坐在安静地那里。


　　塔布茏寺的参观时间最好是下午三四点钟的样子，会有阳光照在树上、古寺的围墙上，留下斑驳的光影。

　　再看一眼被古树用力挤到的古寺，我们已经在这里游荡了近两小时。


　　五点钟，我们坐上Tuktuk去吴哥寺看日落。

　　重新走上虹桥，偶然一回头看到了一个可爱的小女孩，怀里抱着一只同样幼小的狗狗，睡着了。

　　孩子是柬埔寨的希望和未来，他们总是在你不经意间出现在古建筑里，触动你心灵深处某个柔软的地方。这样的国度，这一切，并不是他们的错，可是他们的未来那样沉重。


　　这四个女神devana神态各异、头饰也各不相同，保留得十分完好。


　　3日早晨4:45起床去皇家浴池Srah Srang看日出。

　　这一天，我们终于在皇家浴池看到了传说中的日出。5点多一点，天空还是有些黑，但水池边已经聚了不少人，支起了不少三角架。


　　慢慢的，能看到漫天的红霞，直到天尽头。而水面是一样的灿烂。


　　太阳要升起来了，天空开始渐渐发亮。


　　远远的天空中，看到了小小的圆圆的太阳，金光灿灿。


　　护城的狮子下，站着兜售围巾的小姑娘和我们一起看日出，没有贸贸然打扰我们，一直等到太阳出来才渐渐走上前来。


　　这位女孩一边喝着冰饮料，一边不忘记高高举着她的商品给我们看。这样手工编织的木质手链她开价1USD三条，最终是以1USD六条成交的。


　　女王宫Banteay Srei。

　　女王宫是由罗贞陀罗跋摩二世Rajendravarma II于967年建造的，规模虽小，但其艺术价值却很高。


　　女王宫信奉的是印度教，供奉着毁灭之神湿婆Shiva，但“女王宫”这个名字的来历，早已无从考究。有人说，这座宫殿是为了在战时藏匿后宫佳丽而建造的，所以称为“女王宫”。整座宫殿是由红砂岩堆砌而成的，颜色、花纹、奢华的风格看起来倒挺像是女王居住的地方。


　　女王宫被称为“吴哥古迹中的一颗明珠”，每一道山形的门楣上都有着精致细密的雕刻，仔细观察，会发现这些雕刻的手法较之吴哥寺的更为细腻剔透。


　　如果一扇门、一根柱子上刻满了精美的花纹，或许算不了什么，但纵深百米的庙宇里，每一扇门、每一个门楣、每一根柱子上都刻满了繁复细致、层次分明、线条柔美的花纹，无一遗漏，仿佛是刻在木头上一般，让人不得不叹为观止。


　　拉近看一看华丽精致的柱子和门框。


　　每一个塔门上方都有五头或七头蛇神那迦Naga的身影，翘首警戒着。


　　因为离吴哥较远，女王宫是被发现的比较晚的，因而也得以保存得比较完整，然而神猴哈努曼Hanuman的头还是被削去了。


　　“女子庇护所”


　　高布思滨又名千林迦河River of Thousand Lingas，或“千阳之地”，因为林迦Linga就是男性的生殖器。按照婆罗门教的理念，从林迦上流过的水就是圣水，圣水能洗掉晦气、罪恶，净化灵魂，得到神的护佑。

　　上山时沿途穿过的原始森林蛮有味道的，看到很多诡异的树与藤。


　　找到这样一棵藤，感觉象木耳。


　　又一棵卷来卷去的，真无法想象怎么能长成这个样子，大自然真是奇妙啊


　　满地都是这样的缠来缠去的藤，好像树妖婆婆。


　　前去“千林迦”雕塑的路已经被走得清晰可辨，建议最好沿着前人的脚印上山，人迹罕至的地方还是不要走，因为那些地方可能还会有战争留下的地雷。

　　不知道怎样才能把树绞成这个模样。


　　这就是沿途的雕塑群


　　终于走到源头的“千林迦”雕塑，可惜没有水。


　　这个小水池据说是常年活水，可能是教徒沐浴圣水的地方。


　　崩密列Beng Mealea，这个被几乎所有的功略称作为“最难去，却又最值得去”的地方。

　　先来到一扇倒塌的门，小伙说这里曾经是崩密列的南门。


　　崩密列Beng Mealea是由苏利耶跋摩二世Suryavarman II于12世纪建造的，信奉的是印度教，它和吴哥寺的规模几乎一样大，但依然被丛林严密包裹着。

　　南门是进不去了，我们从南门边上的一个小坡爬了进去，开始了野外探险一般的旅程。

　　进去后看到的都是断壁残垣，这就是每个寺庙都会有的藏经阁。


　　透过门洞看到的景象


　　崩密列里几乎没有什么游人，整个下午我们就只碰到了另外几个欧洲人。带队的那个小伙子也说，早几年根本碰不到几个中国人，近一、两年来游玩的中国人才渐渐多起来了。

　　我们在这样的千年石头上爬来爬去，感觉自己好像《古墓丽影》里面的劳拉。


　　经常在石块上看到这样的洞，有的大有的小，问那小伙子这是不是代表一些特殊的意义。小伙子随手拿了些小树枝插到洞里比划着说，这是用于石头和石头之间固定的。原来，这些巨大的石块之间就是靠这样的小洞和木枝来固定的，有些象木匠活里的榫头，好的木匠活也不是靠粘结剂来固定的。


　　由于位置比较偏僻，崩密列里面的很多浮雕和佛像都已被掠夺，令人扼腕叹息。


　　但还是能发现一些细致的雕塑，这个中间有六条手臂的就是毗湿奴Vishnu，印度教里的保护神，下面是他的坐骑神鸟格鲁达Garuda


　　这是另一座藏经阁


　　比粒寺Pre Rup又名变身塔，是罗贞陀罗跋摩二世Rajendravarma II建于10世纪下半叶，是用来举行已逝国王火葬仪式的寺庙。

　　我们到达时已过五点，太阳的余晖照在寺庙上，背阴的部分仿佛阴森森的。这样的石阶好像都带有烧焦的痕迹。


　　比粒寺是典型的“塔山”风格，其基座为砖红壤，比如上一楼贴的石阶，上层为砖塔。石阶上面有很多洞洞，并不是风干所致，而是砖红壤干后自然形成的。

　　经过千年岁月沧桑，石狮子仍然忠实地守候着这片寺庙。


　　在比粒寺看日落的人远不如吴哥寺或巴肯山多，所以这里比较安静，可以静静感受这一刻大自然无穷的变化。

　　这一天云层依旧很厚，可是当太阳在一次从云缝中探出些许光束，朝阳的塔身显现出不同寻常的魅力，仿佛是镀上了一层金色那般辉煌。


　　这样的夕阳转瞬即逝，只容我拍了四、五张照片，太阳又躲回了云层中。

　　坐在高高的有点微烫的石头上看着脚下层层叠叠的树林，感受心灵的净化。忽然耳边传来优美的无伴奏合唱，循着歌声回头，看到一队法国中老年旅友，面朝着太阳落下的方向轻轻唱起悠扬的老歌，在这样的古寺上，在这样的傍晚时分，此乐只应天上有。此情此景，深深印记在心中。


　　夕阳晕染下的佛塔


　　在比粒寺上兜售明信片的小女孩


　　那一天的日落


　　这一晚，我们的第一小分队结束了三天的吴哥之旅，将于第二天奔赴曼谷，而我们第二小分队仍在吴哥多留一天，我们面临着小别一天，于是在北京饺子大酒楼（所谓大酒楼，其实就是个小饭庄，而且菜做得也不太好吃）吃完晚饭后，我们奔赴Red Piano腐败。

　　Red Piano对面的那家酒吧音乐喧天，而Red Piano却是个很安静的酒吧，据说那天是他们开张十年，也没什么优惠，我们开了一瓶法国红酒，20USD/瓶，味道颇为纯正。结果他们23:30就关门大吉了，我们也只得悻悻而归。

　　Red Piano还是挺好看的，可是好像人气不如往上说的那样旺。


　　吴哥通王城Angkor Thom。

　　Angkor是“城市”的意思，Thom是“大”的意思。吴哥城是真腊王国吴哥王朝的国都，初建于9世纪后期，是东南亚历史上最宏伟的一座都城。据估算，这座城市鼎盛时拥有人口上百万，经济发达，商业繁荣，生机盎然，规模之大远超过罗马城。

　　我们从南门进城，远远地，望到那座高高的城门，宽7米，高23米，顶端有三座“四面佛像宝塔”，中间的宝塔最高，两侧略小


　　石桥上刻的是著名的“搅拌乳海”的故事：以前，天神们Deta也是有生老病死的，他们想寻找一种长生不老的药，于是毗湿奴Vishnu建议天神们与阿修罗们 Asura一起去搅拌大海，从中提炼一种长生不老的琼浆玉液。这是几个世纪以来，天神们与阿修罗唯一的一次合作，大家达成协议，得到永生药后一起平分。

　　他们以蛇王瓦苏基来代替绳子，以曼多罗山作搅拌棒，阿修罗抓住大蛇的头，天神抓住大蛇的尾，开始了数百年的搅拌。

　　海水经过长时间的搅拌，开始变成奶。而海面上也出现了新的宝物和神，阿修罗一见到盛着长生药的器皿，蜂拥而上发生了可怕的争夺。毗湿奴大神一见到这混乱的场面，灵机一动，变成一位绝色的女子，阿修罗为美色所诱，停止争夺并把长生药交给了这位美女。

　　霎那间，美女和长生药都不见了，阿修罗陷入一片混乱。而毗湿奴早已带着天神们远走高飞，开始传喝这琼浆玉液。

　　从此，阿修罗与天神之间发生了惨烈的战争，阿修罗虽死伤惨重，但仍然坚持战斗，最后实在坚持不住了，才撤退到地下和海底。

　　而天神们则兴高采烈地各自回到家里，把盛着长生药的器皿交给了达摩之子那罗保管。


　　很多天神或阿修罗的头都被削去，而南门的石桥是雕塑最完整的，其实很多都是后来才重新补上去的。低眉顺眼的是天神们Deta


　　而怒目圆睁的自然是阿修罗啦。

　　其实阿修罗比天神早出生，应为兄长。阿修罗非常强大，聪明而懂得魔法，财宝数不胜数。本来，阿修罗是极为虔诚和道德高尚的，但后来，他们骄傲自大，渐渐变得专横跋扈，于是幸福开始转向天神。天帝因陀罗在大会战中消灭了许多阿修罗，而湿婆进一步打击了阿修罗。后来在佛教中称阿修罗为非天、劣天、魔鬼。“搅拌乳海”中他们又一无所获，所以才如此气愤吧


　　出南门往北不到2公里，便到了巴戎寺Bayon。

　　巴戎寺是由苏利耶跋摩一世Suryavarman I初建，Jayaviravarman VII重建。信奉的是佛教。Jayaviravarman VII没有把最大的神庙献给湿婆或毗湿奴，这些印度教的神灵并不能保护他们的城市免遭占族人的侵略。于是，这位伟大的国王将吴哥最后的一座伟大的神庙献给了佛。

　　巴戎寺位于吴哥王城的中央，整个建筑事实上是由两座造型不同的寺庙叠建在一起的。巴戎寺的塔共计37座(也有说是49座)，中间一座最大，其余各塔如众星拱月般全部簇拥在其周围。这些佛塔定部分为四面，每面刻有一个巨大的佛像。


　　残缺的门楣


　　进门后看到的佛像，默默守候着这座曾经辉煌一时的寺庙。这里以前应该是回廊一类的建筑，但现在都没有顶了


　　巴戎寺里舞蹈的小仙女随处可见，这是在门楣上拍到的


　　还有在石柱上的。舞姿婀娜的小仙女Apsara是我非常喜欢的


　　在下面来来回回逛着，拐来拐去地就看到了一些陡峭的石阶，手脚并用爬上去后，恍若来到了另一个世界，一张又一张的巨大的脸，反反复复，不笑不怒，不温不冷，洞察一切般地望着来来往往的芸芸众生。这是我最喜欢的一张巨脸


　　这些巨大的脸被称为“吴哥的微笑”，但他究竟是谁？有人说这些巨脸都是根据国王的长相雕刻的，仿佛这位伟大的君主无时无刻都俯视着他的国度、他的臣民。仰视着他，敬畏从心底油然而生


　　不知不觉迷失在“大头林”里，前后左右都是这样神秘的微笑，洞察一切那般。


　　其实我更喜欢女神的微笑，美丽、端庄，给人温暖的感觉


　　来一张近照，这张是我最喜爱的微笑


　　下面的回廊也有很精美的浮雕，只不过由于没有了屋顶，破坏较为严重，但从看到的仍可以想象出巴戎寺曾经的完美。

　　浮雕刻的是“战争与和平”，有血腥的战争场面，也有高棉人生动的日常生活，在英文版的"Ancient Angkor"里说还有当时高棉的集市，里面甚至画到了中国人，可惜我没能仔细找到。


　　僧侣是古寺里一道亮丽的风景线。

　　我是一回头就看到了这三位，一直追着他们拍，后来被他们发现向我走来，搞得我很是紧张，没想到他们只是想看看我数码相机里的照片，于是我就得寸进尺不仅拍了他们的合影，还和他们一起拍了合影


　　讲故事的人不在了，雕刻故事的工匠也不在了，只剩下这耸立的石头，不要恢宏的战争，不要伟大的英雄，只要简单的和平，琐碎的生活，平凡的快乐。


　　这样的佛龛里本来应该是有佛像的吧，可是现在只剩下这样的空缺。就好像这个城市，曾经的一切都难再寻到，只剩下不完整的石头，零零星星地映照着一个逝去的伟大帝国的辉煌。


　　出了巴戎寺往北不久便来到巴方寺Baphuon，刚才看了LB网友的游记，发现去年巴方就在修缮，和我这次拍到的照片差不多，也有大吊车。看来重建修缮的工作是件持久战啊。

　　远远望了一下，我们就继续北上了。


　　不小心岔到了一条小路上，从一个小门进去，便是曾经戒备森严、但却金碧辉煌的皇宫内院，如今只剩下残缺不全的记忆与千年的古树诉说着过去的片断。

　　曾经在中央有一座冠冕金塔的空中宫殿Phimeanakas如今只剩下破败的躯壳。


　　从皇宫正门出来，前面就是中央广场Central Square，笔直下去可穿过十二塔庙（就是对面那十二座隐藏在树林里的小塔）由胜利大道通往胜利门。

　　站在高高的台上望出去，感受一下从前国王君临天下的豪情


　　我们先到了北边的癞王台阶Terrance of the Leper King。这是一个7m高的平台，顶端有一个全裸的没有性别的塑像，现在看到的是复制品，原来的那个藏在了金边的国家博物馆里。

　　为什么叫“癞王台阶”，至今已无从考证，这也是吴哥众多的未解之谜中的一个。经过考古学家初步勘查，推断癞王台阶所在地是当时的“皇家火葬场”。又是一个火葬场，这个平台也太大了，皇家的气派就是不凡啊

　　这就是癞王塑像。


　　还看到一座残缺无法辨认的雕塑，在吴哥，这样的不完整比比皆是。听所有当地人迫于生计，把佛像的头以3-5USD就卖给文物贩子了，无语。。。那些文物贩子，整个的石像拿不动，就用利器砍下最精美的头部，在《两只老虎》里也有这样的情节。


　　平台的外围都是精美的雕塑，很奇怪的是外围之外1-2m之遥又建了一层围墙，有人说是为了扩建。由于有了保护，内层围墙的雕塑被保护得比较完整。我们找到了海底动物，比较少见。


　　每个转角处都有精美的五头或七头蛇守护


　　忘记在哪本书上看到的，说是围墙上雕的是国王，拥簇着他的是后宫的宠妃。


　　看完了癞王台阶，接着往南很快就到了战象台阶Terrance of the Elephants。

　　战象台阶曾经是国王举行庆典仪式的地方，也是国王的阅礼台。


　　近看象鼻石柱


　　随处可见的浮雕


　　这里每年都会举行盛大的斗象大会，只有斗象胜出的大象才能成为国王的坐骑。从巨象石雕上可见一斑。


　　战象台阶角上的守卫狮子。这一个是常见的被削去脸部的。


　　对面的那一个还有部分残缺不全的脸


　　中午的太阳火辣辣地照着大地，我们在食铺里休息、互相传看照片、喝冰茶、和食铺老板的小孩玩，时间很快过去，两点钟，我们又出发了。

　　下午的第一站是周萨神庙Chau Say Tevoda。这座神庙是由苏利耶跋摩二世Suryavarman II建造的，信奉的是印度教，供奉湿婆和毗湿奴。

　　周萨神庙之所以出名，是因为它是由中国政府出资一千万进行修复的，这张照片想必大多数中国人都拍过


　　围墙上还有狮头像和神鸟像的浮雕


　　时间过得真快，转眼就到了中午。我们在巴戎寺对面随便找了个食铺，没想到做出来的饭菜特别香。

　　这就是我们点的Amok fish, pork with Coconut curry, fried beef with vegetable，vegetable soup, 每人一罐可乐，总共是15USD/4人。

 

 

太阳

  

乐翻天

  非常地好