www.ddhw.org---说来惭愧，要不是朋友硬拉我去旧金山现代艺术博物馆走一圈，我都不知道 Richard Avedon 何人，尽管这位大师一直名声在外，如日中天。所以，我就不掩饰自己的无知了，从网上转两篇文章，把自己的在馆内的照相包装包装，算是交差。有些山峰只能终生望而生叹。
他一生都在记录时尚，但评论家们说，这些作品是对时尚复仇。
他偏爱黑白胶片，并说，我更关心的是鲜亮衣帽之下，女性头脑中的东西。
他是Avedon，他将时尚摄影从速朽的文化工业品变成艺术。2009年9月20日，在纽约国际摄影中心（ICP）举办的Avedon回顾展将要落下帷幕，是为ICP年度最重要的展出。
Richard Avedon，1923年在纽约出生，曾在哥伦比亚大学学习哲学，早先给海军拍摄证件照。二十出头，被以优雅形式著称的Harper's Bazzar杂志发现并招入麾下，并成为其首席摄影师。二十年后，Avedon加入Vogue，十几年中拍摄了该杂志几乎每一张封面。1992年，他成为New Yorker历史上首名全职摄影师。就连眼光挑剔的苏珊 桑塔格都对他称赞有加，将其与布列松等人并列。
Avedon似乎总在时代前端，伸手不及却可以远观的地方。1940年代后期，他随同Harper's Bazzar至巴黎拍摄，这一时期形成的风格直到现在都被纽约中城的摄影师效仿。在他闪光灯下的女性，往往处在忘我的动态中，跃跃欲出胶片。和许多前辈们不同，Avedon并不记录布列松式的“细微事实真相”，也不关心自然光线。他会改造整个街区，让巡警封道，闪光灯打得像太阳一样明亮。而即便如此，他依旧能够在1/125秒的时间内窃取模特们灵魂的一部分，在充满戏剧性张力的瞬间捕捉到他们的欢笑、悲切和孤独。
Avedon坚信肤色不是女性美的标准。他坚持启用亚裔和黑人模特，而这几乎让他失去在Harper's Bazzar的工作。在给该杂志工作了20年后，Avedon加入了Vogue。这一时期，他移师摄影棚，并将原本在室外铺张的激情浓缩，定格在杂志的封面。他欣赏六十年代的激进主义精神，并尝试把时代精神注入影像。他鼓励模特们在影棚内释放情绪，随性舞蹈，作品中的女性，往往带着这个世纪后半页才有的自信，追随灵魂的召唤。
Avedon一生记录美貌，却认为这是种悲剧。ICP馆长Carol Squiers说，Avedon坚信美貌让人陶醉，正如同它让灵魂枯竭。这一信念，体现在Avedon后期为New Yorker拍摄的一组彩色照里。其中，名模Nadja Auermann同一具骷髅一起，构成了充满寓言的组照。在一个破碎的镜子面前，美人芳容的另一半，是镜子背后的骷髅。凋零和死亡构成美貌的另一面，同时是欲念的化身和终点。这两者如此接近，仿佛硬币的两面。而这具骷髅，评论家们说，就是Avedon自己。
这种认识，使得Avedon的纪实肖像作品呈现出对时代和命运的悲悯，而并不只是精美器官的组合。他的作品集“在美国西部”（In The American West），记录了普通美国人的坚忍和尊严，被认为是Avedon时尚摄影之外最重要的作品之一。
当人们看着一张空洞的模特面孔，并觉得这比饱受岁月摧残的矿工肖像更美时，Avedon觉得好笑。这或许是摄影师反躬自笑。
2004年10月，Avedon在拍摄总统竞选时脑溢血突发逝世。世上再无Avedon。他永远在前方。
Charlie Choplin pukes good-bye to America before being deported
Evelyn Avedon, wife of the master
Author: Michael Barnette?
A few American West works
Miner
Richard himself and ...
People who lived in the bottom of the society
Salman Rushdie
Richard Avedon：时尚摄影典范
记得Richard Avedon曾经说过：“如果一整天都不搞摄影，就像忽视了我做人的真谛，就像忘记睡醒一样。”艺术，即使是不同界别的艺术，高高低低好好丑丑，其实正是做人的大大小小真谛，很多人未必敢去勇往直前抱拥此真谛，Avedon却是其中少有的一位，正因如此他绝对值得被崇拜。趁着Avedon回顾展的机会，让我们一起来缅怀这位摄影大师。
Richard Avedon，拍摄对象是摆拍的人，主体每每被置于画面的最前方，背景往往就是白色或深深浅浅的灰调，正是那清一色的简约，只有白色背景，让菲林边原形毕露，巧夺天工的黑房冲印技巧，不用无尽道具，不用豪华背景，只是用上黑与白和那个8×10的取景观察器，此乃他的摄影本色。他从来就不爱使用自然的光源，也不喜欢影子的存在，他千方百计避免闪光灯打出时在背景板上留下阴影。明明是面无表情的政客，或是至高无上的天王或花旦，在他的照片上什么冰山也融化起来，观者与影像的距离自自然然烟消云散。
无论你是艺术家、摇滚巨星、宇航员、政客、嬉皮士，统统不分你我地出现在空旷的素色背景前，人人平等。他直言：“人像照片从来不是临摹。情绪或事实在转化成照片的那一刻后，早就不再是事实了，而是一种观点。照片没有不准确这回事。因此所有照片都是准确的，却没有一张是真相。”
五十多年的摄影历程里头，他对主题的洞悉是神机妙算的，突出直接的意象叫人永生难忘。他也从来不试图掩饰人物主题的生理缺陷，因此那些疤痕、皱纹在画面上来得分外耀眼，就是这种凡人觉得不太诱惑的真，比众人眼中的完美来得更有趣更有吸引力。在Avedon镜头下全是鼎鼎大名的人，包括了Andy Warhol、Allen Ginsberg、John Lennon、Jimmy Durante、Brigitte Bardot，其人像摄影能道出万语千言，像一个大家脑海中的烙印，难怪享誉世界的国际性摄影机构ICP摄影国际中心，也要举办此位人像摄影诗人 Avedon的摄影作品回顾展。从高级艺术到商业影像，再由前卫时尚到普普艺术，他的确开拓了时尚摄影的新领域，评论家苏珊·桑塔格就用上“上个世纪职业摄影的典范之一”来形容他。
在他操的时尚摄影刀下，美人真是多得数不胜数，Marilyn Monroe、Penelope Tree、Dorian Leigh、Suzy Parker及Jacqueline Kennedy争妍斗丽，亦从此奠定了他在时尚摄影界的崇高地位。1957年，好莱坞甚至以Avedon的事业为蓝本，拍了一部由Fred Astaire和Audrey Hepburn主演的经典歌舞电影《甜姐儿》（Funny Face），由Astaire饰演的Dick Avery，便是取材于Avedon的早期事业。1967年则是Avedon的丰收之年，他为甲壳虫乐队拍摄硬照及海报，其后甲壳虫乐队的唱片《The White Album》内的黑白照片亦是出自他的手笔，由此可见他在普及文化的影响力有多大。时尚影像以外，Avedon的作品亦不忘社会政治化，他曾经走到精神病院拍照，亦游走美国西部，足足走了5年来拍摄流浪汉、年青人、矿工及牛仔等人像作品，更拍摄过反越战游行及柏林围墙倒下等时事照片，又去南方拍摄黑人争取自由权利的运动。
1992年，Avedon成为《纽约客》部门内的首位全职摄影师，在打后的日子里头获奖无数，奖项包括International Center of Photography Master of Photography Award、Prix Nadar及Royal Photographic Society 150th Anniversary Medal。2004年，Avedon于德克萨斯州拍摄《纽约客》的作业时Avedon因脑出血而病逝，享年81岁。结过两次婚的他都以离婚收场，大概摄影才是他一生的真情人。他曾说：“我当上摄影师这个意外，让我这一生充满了可能性。”《纽约客》的总编David Remnick说：“在60年内无休止的工作中，他用上如蜂鸟一般的精力，为我们的时代提供最深刻和最喜乐的影像。”和他合作多年的时尚设计师多娜泰拉· 范思哲则说：“Richard Avedon是一位真正的摄影大师，也是将摄影变成艺术的大师之一，他带给Versace的灵感至今影响着我们。”他的离去的确是摄影文化的损失。
仙风道骨与凡夫俗子之别，就在于那种看似不费吹灰之力的道行。
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------从眼睛里，看到了一个世界 --- |
这么有名的摄影大师？！我以前还真没注意。 --- |
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---我和西子姑娘谁不笑话谁  这名人一直在视野之外，山里看不见 --- |
这一个比较特别： |
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